🐬 Panorama Les Hauteurs Nimbees De Brume

Situéesà la frontière entre les États-Unis et le Canada, les célèbres cascades sont en fait composées d’un ensemble de trois chutes sur le fleuve Niagara. Elles sont particulièrement larges et offrent un débit pouvant atteindre 2 800 m3 d’eau par seconde. Après avoir admiré ces chutes incontournables et étourdissantes, vous aurez le choix entre plusieurs attractions. La

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Cettepage de la soluce Horizon Forbidden West vous dévoile l'emplacement du Panorama : La Longue Côte. Rendez-vous au sud de la Serre pour scanner cette tour du panorama ( image1et2 ). image 1 image 2 Atteignez l'île à l'ouest de la tour ( image3 ), escaladez ( image4 ), et alignez l'image avec le bâtiment ( image5 ). image 3 image 4 image 5 Voyage en Automne au JaponVoici le récit de notre dernier voyage lointain réalisé à l'automne 2019 au JAPON une seule envie, y retourner au plus vite !!!Après avoir longuement préparé depuis plusieurs mois notre voyage au Japon, vient le moment de tenter de rédiger un carnet de voyages relatant les 6 semaines de découvertes de ce pays qui nous a véritablement séduit. Et pourtant, jusqu'à un passé assez récent, cette destination ne faisait absolument pas partie de nos projets. L'image d'un pays extrêmement urbanisé nous effrayait trop. La curiosité a fini par l'emporter et, presque sur un coup de tête, nous décidons au printemps d'acheter un billet d'avion sans avoir encore d'itinéraire précis en vue. Grâce aux contributeurs, fins connaisseurs du Japon, des forums que nous remercions vivement, nous avons pu élaborer un itinéraire qui s'est avéré riche de découvertes. Il ne fut pas aisé de choisir car nous voulions évidemment découvrir quelques villes emblématiques mais aussi prendre le temps de nous perdre un peu dans des espaces de nature. Notre itinéraire nous aura donc conduit de Kyoto à Hiroshima avec une courte escapade à vélo sur la Shimanani Kaido. Le Shinkansen nous mènera ensuite vers Fukuoka pour une découverte du nord de Kyushu avant de rejoindre les Alpes japonaises et la péninsule de Noto. Enfin, il nous paraissait inimaginable de ne pas découvrir la région du mont Fuji avant de terminer notre séjour à voyages en train et location de voitures nous avons eu le privilège de prendre notre temps. Contrairement à nos habitudes, fort de nos lectures préalables, nous avions, cette fois, planifié le trajet au jour le jour avant le un plan pratique, la technologie nous a apporté une aide précieuse au quotidien grâce à quelques applications déjà abondamment citées sur le forum pour l'orientation, Mapsme; pour la compréhension, Google traduction assez efficace en vocal mais peu fiable pour lire les panneaux; pour les tarifs et horaires de train, Navitime et, enfin, Metrotokyo. Les multiples spot wifi associés à une carte data Sim à 2000 yens nous ont permis de voyager sans réelle KyotoAprès un voyage sans histoire et 10 heures de vol nous atterrissons à Osaka avec un peu d'avance sur l'horaire prévu. Les formalités de police et douane sont très rapides. À 7h10 nous montons dans le bus limousine qui nous conduit directement vers Kyoto. Curieux et impatients de découvrir ce nouveau pays nous observons attentivement les abords de l' décor est planté tout autour le paysage est très urbanisé et industrialisé avec, de ci de là, quelques grands espaces cultivés entourés de rejoignons la gare de Kyoto 2 heures plus tard. Nous gagnons notre hôtel à pied et y laissons les bagages car l'enregistrement débute à 16 heures seulement et l'aimable réceptionniste ne déroge évidemment pas à la règle. Nous cherchons ensuite de quoi restaurer nos estomacs affamés. Dans la galerie marchande de la gare un restaurant avec commande par automate nous simplifie la vie car nous sommes encore un peu sonnés et n'avons pas trop envie de tester nos minces connaissances en avoir repris quelques forces avec un plat de udon nous partons à la découverte des environs. Tout autour, l'architecture mêle buildings modernes le long de larges avenues et petites maisons anciennes bordant des ruelles tranquilles. Nous sommes de suite plongés dans ces contrastes qui jalonnent les villes entamons la tournée » des temples par 2 ensembles bouddhistes le temple Toji avec la pagode à 5 étages la plus haute du Japon, dit on, et le temple Higashi édition par mjp le Mar 3 Mai - 2250, édité 10 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Mar 7 Déc - 215711/10 KyotoAujourd'hui, nous nous lançons dans les différents transports kyotoïtes. Nous essayons de nous lever tôt car nous devons échanger notre JR pass à la gare et la file d'attente est imposante. En fait, la procédure est rapide et nous prenons ensuite le l'arrivée au sanctuaire Fushimi Inari, la foule est dense et l'atmosphère bruyante casse un peu l'ambiance du lieu. Heureusement, au fur et à mesure de la montée les rangs s'éclaircissent et l'atmosphère si particulière de ces toriis vermillon alignés en rang serrés au milieu d'une verte forêt luxuriante est un milieu d'un ciel gris peu lumineux les toriis resplendissent. Nous gravissons tranquillement le chemin qui mène au mont Inari tout en observant les différents sanctuaires où quelques fidèles prient dans une ambiance pas vraiment fervente. Nous sommes un peu agacés par tous ces visiteurs qui multiplient les selfies devant les temples avec des attitudes qui nous apparaissent souvent peu respectueuses. En fin de matinée nous reprenons le train jusqu'à la gare de Kyoto puis le bus touristique N°100 qui nous mène dans le quartier de Gion pour découvrir les machiya », maisons traditionnelles de bois. Il est tard et nous sommes un peu affamés. Une petite auberge sympathique juste devant la pagode Yasaka no To nous accueille pour le déambulons ensuite dans les rues du quartier dont certaines sont envahies d'une foule compacte et bordées de boutiques ôtant tout intérêt à l'observation des vieilles maisons de bois défigurées par les devantures. De nombreuses jeunes filles en kimonos colorés y déambulent à petits pas rapides vu l'étroitesse de leur jupe et l'inconfort de leurs savates!Nos pas nous mènent vers le temple Kiyomizu dera qui étage ses pavillons sur une autre colline boisée. Célèbre pour son mode de construction, il repose sur une vaste plate-forme soutenue par de robustes piliers de bois et domine la aussi, malheureusement, le bruit et la foule permettent difficilement d'apprécier la sérénité des lieux. Nous redescendons ensuite vers le centre du quartier de Gion autour de Shinbashi dori avec ses magnifiques fin de journée la lumière des lanternes y crée une ambiance un okonomiyaki copieux, à la saveur exquise, fabriqué avec dextérité devant les clients sur une longue plaque chauffante, nous repartons à pied vers la gare au long des ruelles désertes où nous découvrons encore quelques belles édition par mjp le Mar 4 Jan - 2241, édité 7 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Mar 7 Déc - 215912/10 KyotoLa pluie est annoncée pour toute la journée. En plus, le typhon Hagibis doit fondre dès cet après midi sur la région de Tokyo et les trains Shinkansen sont annulés. Nous ne sommes pas certains de pouvoir quitter Kyoto demain comme prévu. Nous décidons d'aller dans le quartier central où se trouve le marché Nishiki et des galeries trajet rapide dans un métro lumineux et propre nous mène à quelques encablures du marché. Une longue ruelle étroite abritée de la pluie par un auvent accueille de nombreuses boutiques de spécialités japonaises qui sont une invitation à la de la mer, grillades, légumes, douceurs, rien ne manque à l'appel pour une pause gastronomique variée. Les prix assez élevés freinent toutefois nos velléités gourmandes...La pluie continue nous incite à poursuivre dans les galeries fin de matinée, une petite accalmie nous permet de quitter l'abri de celles-ci pour parcourir l'étroite rue Pontocho aux superbes maisons de bois abritant de nombreux bars et la pluie reprend rapidement du service et nous nous réfugions dans un grand magasin qui offre plusieurs restaurants pour calmer notre fringale. Après une nouvelle tentative dans les rues nous renonçons et rentrons à l'hôtel en milieu d'après midi. Dans la soirée, la pluie se calme et nous ressortons vers la galerie marchande Aviva, face à la gare, où nous dégustons une savoureuse salade de produits de la édition par mjp le Mar 4 Jan - 2241, édité 7 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Mar 7 Déc - 220913/10 Kyoto - OnomichiLa consultation du ciel et des informations ferroviaires nous rassurent sur la possibilité de poursuivre le voyage. Nous partons de bon matin vers la gare où une petite file de voyageurs est déjà présente. Nous patienterons environ une demi heure avant de pourvoir réserver notre place vers Onomichi. Nous empruntons ensuite le métro pour aller visiter le magnifique château Nijo-jo protégé par une large douve et un superbe jardin à l'ambiance paisible borde le palais en bois. À l'intérieur les chambres et salons sont décorés de délicates peintures murales dégageant une grande contournant le parc nous apercevons un défilé de femmes habillées de kimonos chatoyants et d'hommes cravatés en costume noir suivant un couple de mariés. Nous nous arrêtons un long moment pour observer le strict protocole de la rejoignons ensuite rapidement le parc du palais impérial, vaste espace vert de pelouses et d'arbres vénérables offrant un écrin de verdure aux bâtiments du palais. Familles en promenade et cyclistes s'y retrouvent pour arpenter les allées. Nous le parcourons rapidement car nous devons retourner à la gare pour ne pas manquer le ne plaisante pas avec l'exactitude à Japan railway et, à l'heure précise, notre wagon joliment décoré de hello kitty » nous conduit à Shin Osaka où, après quelques minutes de correspondance, nous découvrons la ligne acérée du Shinkansen qui nous transporte vers Fukuyama. De là, le train régional nous dépose à Onomichi à l'heure prévue, c'est une évidence... Une courte marche nous conduit à l’hôtel proche. Un peu tard pour le coucher de soleil, nous arpentons la promenade du bord de mer qui laisse apercevoir de nombreuses installations portuaires et nous prenons nos renseignements pour un tour de vélo le lendemain vers le Setouchi Shimanani édition par mjp le Mar 4 Jan - 2240, édité 4 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Jeu 9 Déc - 102514/10 OnomichiNotre réveil est matinal pour être prêt à 7 heures à l'ouverture de la location de vélos. Le prêt est rondement mené et nous choisissons nous même notre vélo. Le problème est qu'il n'y a pas de grande taille et que j'ai un peu les genoux dans le guidon. De plus, le vélo n'a que 3 vitesses ce qui oblige à de beaux efforts dans les côtes. Heureusement, le parcours est relativement plat, à l'exception des plans inclinés rejoignant les ponts. Nous voulions prendre le ferry direct pour Setoda afin de visiter plutôt les îles proches de Shikoku qui nous paraissent moins urbanisées manque de chance, ce lundi est férié et le premier bateau part seulement à 9h15. Nous changeons donc nos plans et rejoignons sans tarder l’île de Mukaishima toute proche. Ensuite, l'orientation est simple, il suffit de suivre la ligne bleue qui balise tout le parcours. Nous traversons une zone très habitée avec de nombreuses petites industries liées à la mer ainsi que quelques zones de cultures. La route suit de manière générale le littoral où semble concentré l'essentiel des habitations. Les brumes se sont dissipées et un agréable soleil nous accompagne. Nous découvrons ainsi un chapelet d’îles aux multiples monticules boisés. Quelques feuillages commencent à faire apparaître les couleurs d'automne. Nous parcourons ainsi trois îles sur un itinéraire qui nous laisse un peu sur notre faim car il n'y a quasiment pas d'espace inhabité habitations et constructions sont omniprésentes le long du littoral. Nous pédalons en permanence avec le bruit d'une circulation de voitures qui n’arrête pas. Nous poursuivons jusqu'au pont Tatara qui offre un magnifique belvédère sur le chapelet des îles et îlots. Un peu fatigués et courbaturés nous décidons de reprendre le ferry à Setoda ce qui nous fera un parcours d'une cinquantaine de Onomichi - HiroshimaEn début de matinée nous partons sur le chemin des temples de la vieille ville d'Onomichi perchée sur la colline dominant la mer. Au travers de ruelles bordées d'anciennes maisons en bois, par une succession d'escaliers raides nous louvoyons d'un temple à l'autre. L'ambiance est paisible, les habitants souriants nous saluent au passage. Autour de chaque temple, un jardin arboré crée une atmosphère sereine. Une certaine paresse après notre circuit en vélo de la veille nous conduit à emprunter le téléphérique pour rejoindre le belvédère du mont Senkoji d'où une superbe vue panoramique s'offre sur la succession des îles et de leurs sommets boisés. Nous redescendons à pied par le chemin des temples qui serpente entre un chaos de blocs rocheux gravés. Au passage quelques chats se prélassent au soleil mais semblent apeurés à la vue de l'appareil photo. La partie est du chemin présente moins d'intérêt au milieu de maisons et de petits immeubles plus récents et sans l'après-midi nous rejoignons Hiroshima par le train. Arrivée à Hiroshima dans une gare lumineuse, moderne mais bruyante. Nous rejoignons l’hôtel en une dizaine de minutes. C'est la sortie de l'école et les larges trottoirs sont envahis d'écoliers dans leurs uniformes à pied ou à vélo. Vu la surface réduite de notre chambre, l’hôtelier a cru bon de préciser que les bagages pouvaient être déposés sous le lit. Nous repartons pour un rapide tour dans le quartier pour quelques emplettes. Pas encore habitué à la politesse japonaise je dois passer pour un rustre en tendant la monnaie d'une seule main alors que la caissière me remet mon achat à 2 mains avec une extrême courtoisie. Nous observons avec étonnement tous les salary man clonés dans leurs costumes sombres patientant au feu rouge et les chauffeurs de bus en gants blancs, casquette et cravate. édition par mjp le Mar 4 Jan - 2240, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Jeu 9 Déc - 102716/10 HiroshimaA Hiroshima, impossible d'oublier l'histoire et les visites sont évidemment empreintes d'émotion. Une promenade paisible sur les rives de la Kyobashigawa nous conduit vers le large boulevard de la Paix aménagé avec des allées arborées et bordé de hauts immeubles au milieu desquels se perdent mystérieusement quelques maisons basses. Malgré l'activité de la ville, nulle agitation ne se fait sentir et il est plaisant de s'y promener. Nous rejoignons ainsi la vaste esplanade du parc de la Paix baignée de lumière. Un large bâtiment aux lignes épurées abrite le musée pour la Paix. Malgré la foule, les photos et récits présentés sobrement invitent au silence et à la réflexion. L'ambiance est poignante et, à la sortie, l'émotion des visiteurs est palpable. Un beau plaidoyer pour la paix qui se passe de commentaire. Sur l'esplanade plusieurs monuments rappellent le souvenir de la tragédie mais un des plus touchants est celui des enfants pour la paix. Des groupes d'écoliers japonais viennent en permanence s'y recueillir et apportent les origamis fabriqués en mémoire de tous les jeunes irradiés. À proximité le seul bâtiment conservé pour le souvenir, le dôme de la bombe A, est maintenant entouré de hauts bâtiments modernes mais ses poutrelles déformées et ses murs noircis sont saisissants. Après cette matinée d'émotion forte nous avons besoin d'un peu de repos. Dans l'après-midi, nous cheminons à la découverte du château, complètement détruit par le bombardement mais dont une partie du mur d'enceinte ainsi que le donjon ont été reconstitués. Nous terminons la journée dans le magnifique jardin japonais Shukkeien espace boisé autour d'un petit lac, lieu de paix, de promenade dans une atmosphère zen agrémentée par quelques feuillages qui commencent à virer aux couleurs édition par mjp le Mar 4 Jan - 2239, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Sam 11 Déc - 221317/10 Hiroshima - FukuokaNous préparons tranquillement nos bagages pour reprendre le train. À la gare les Shinkansen vers Hakata sont très nombreux et, sans trop approfondir, nous montons dans le premier Kodama express. Les wagons non réservés sont quasiment vides. En fait, ce train s’arrête à toutes les gares et mettra cinquante minutes de plus que les directs, peu importe nous avons le temps... et nous pouvons un peu mieux observer toutes les villes traversées. Car, dans la campagne, le train emprunte une multitude de tunnels laissant peu de place à l'observation du paysage. À l'exception des villes côtières très industrialisées et de petites zones agricoles enserrées entre les collines abruptes l'intérieur apparaît recouvert de forêts denses et inhabitées. Nous sourions à chaque passage du contrôleur qui traverse le wagon avec le sourire plaqué sur son visage impassible. Un long tunnel permet de quitter l’île de Honshu pour Kyushu où nous trouvons un temps voilé et pluvieux. Pour nous mettre à l'abri nous débutons par la visite du Hakata machiya folk museum, petit musée présentant une exposition sur l'évolution de la ville et les traditions locales ainsi que l'intérieur d'une maison traditionnelle. Une intéressante video présente la préparation et le déroulement du festival Yamakasa, spectaculaire course de lourds chars abondamment décorés et transportés à dos d'homme. Tout à côté, le sanctuaire shintoïste Koshida est très fréquenté par des salaryman qui viennent se recueillir rapidement au moment de la pause de midi. La petite pluie continue nous incite à faire l'acquisition d'un parapluie pour poursuivre nos balades. En fin d'après-midi, à l'abri de nos parapluies transparents, nous rejoignons canal city, vaste centre commercial ultra moderne traversé par un canal sur lesquels des jets d'eau colorés s'animent régulièrement au son d'une musique rythmée. Une video de mangas est projeté en grand format sur les murs vitrés, spectacle presque digne de Las Vegas !!!Dernière édition par mjp le Mar 4 Jan - 2239, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Sam 11 Déc - 221618/10 Fukuoka - AritaDès 8h30 nous partons récupérer la voiture de location réservée par internet sur Tocoo. La réception à l'agence Budget est très aimable et une animation sur tablette permet d'attirer notre attention sur les principales règles de conduite au Japon et de détailler les assurances proposées sans être bousculé. Il faut ensuite communiquer les noms et téléphones de tous les hébergements prévus durant notre circuit... Ici, on n'improvise pas trop. Le temps est maussade quand nous prenons la route pour quitter Fukuoka. Le GPS de la voiture semblant nous attirer irrésistiblement vers les voies rapides alors que nous souhaitons parcourir le bord de mer, nous nous reportons sur la carte mais avons quelques difficultés à nous situer. Finalement, grâce à Mapsme et une étude attentive de la carte nous rejoignons l'itinéraire prévu. La traversée de la ville est cependant très longue avec d'innombrables feux de circulation et nous mettrons environ 2 heures pour atteindre Itoshima. Il faut dire que la prise en main de la voiture avec le poste de conduite à droite impose une certaine prudence pour oublier tous les réflexes de conduite quotidiens. Un kombini tombe à point pour acheter notre pique nique avant de rejoindre le torii flottant dont nous avions découvert l'existence grâce à ce forum, notre guide ne l'évoquant pas. Pour rejoindre la côte nous parcourons un dédale de routes étroites au milieu des champs avec de nombreuses rizières. La pluie devient très intense et nous suivons la route côtière à la recherche du torii. Un peu désespérés par le temps complètement bouché nous patientons en dégustant notre plateau repas dans la voiture. La chance est avec nous, car une accalmie s'annonce et nous pouvons enfin nous approcher du torii blanc, les pieds dans l'eau devant deux gros rochers reliés par une corde sacrée. L'ambiance brumeuse apporte une note mystérieuse que nous apprécions. En repartant, la pluie s'intensifie à nouveau et nous décidons d'aller visiter l'exposition des chars du festival des Hikiyama à Karatsu. Les 14 chars présentés dans un grand hall sont fabriqués avec une débauche de décors colorés d'une richesse incroyable. Nous reprenons ensuite la route et, compte tenu de la météo, renonçons à regret à rejoindre les rizières de Hamanoura. La conduite est particulièrement lente avec de nombreuses traversées urbanisées, des feux tricolores rapprochés et une vitesse limitée. Le jour faiblissant rapidement, nous renonçons également à visiter le village de potiers de Okawachiyama. Il fait nuit quand nous atteignons notre guesthouse à Arita, secondés par Mapsme car le GPS de la voiture refuse obstinément le numéro de téléphone que nous insistons à lui faire ingurgiter... La recherche d'un restaurant pour dîner est compliquée dans la nuit noire. Nous aboutissons, par hasard dans un restaurant d'inspiration italienne, avec une carte en japonais. Heureusement, un sympathique client maîtrisant quelques mots d'anglais vient spontanément à notre secours pour nous traduire tant bien que mal le Arita - Minami ShimabaraLa pluie a cessé et les nuages, toujours gris mais un peu aérés nous donnent l'espoir d'une journée moins maussade. Nous commençons par aller visiter le musée de la céramique d'Arita. Nous passons un long moment à admirer ces céramiques anciennes de plusieurs siècles et l'évolution de la finesse des dessins au fur et à mesure du temps. Puis nous prenons la route vers le temple Yutoku Inari. Nous suivons des vallées agricoles et urbanisées entourées de collines verdoyantes. Le temple, assis sur de massifs pilotis en bois rouge, gravit les pentes escarpées de la colline. Un raide chemin pavé jalonné de toriis mène au sanctuaire supérieur d'où s'offre une vue somptueuse sur la plaine où s'étale la ville de Kashima et les montagnes entourant la mer d'Ariake. Le nombre de visiteurs est sans commune mesure avec ceux des temples de Kyoto et il règne une ambiance paisible et recueillie. Nous prenons la route du bord de mer sous un beau soleil. La route sinueuse est très plaisante même s'il est souvent difficile de s 'arrêter comme on le voudrait pour les photos, mais c'est fréquent au Japon. Au bout de quelques kilomètres une aire de stationnement nous permet de profiter du paysage surélevée d'une vigie d'innombrables barques s'activent autour de milliers de poteaux en bambous plantés dans la mer où sont élevées des huîtres ou des moules. Quelques kilomètres plus loin, c'est le torii de Tara qui se découvre. Aujourd'hui, par marée basse, il ne flotte pas ce qui n’empêche pas l'atmosphère lumineuse et ses reflets dans l'eau de nous enchanter. Pour quitter la route principale, nous tentons un diverticule vers Takesaki, petit port avec ses hangars industriels qui ne nous séduit pas beaucoup. L'itinéraire emprunte ensuite une longue digue de 7 kilomètres au milieu d'une large baie dominée par l'imposant mont Unzen dont le sommet est encore chapeauté par les nuages. Ensuite, nous quittons la route côtière pour grimper sur les flancs boisés du volcan. La fin de journée approche et le soleil rasant au milieu des résidus nuageux est du plus bel effet. Il commence à se faire tard et nous n'avons plus le temps de nous arrêter à Unzen mais seulement d'apercevoir les vapeurs soufrées qui s'échappent des bains. Nous plongeons ensuite littéralement vers la mer pour rejoindre Minami édition par mjp le Mar 4 Jan - 2239, édité 3 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Sam 11 Déc - 221820/10 Mont UnzenAujourd'hui, nous partons randonner vers le mont Unzen. Nous remontons jusqu'au village d'Unzen puis empruntons ensuite la route à péage vers le Nita pass. Le ciel est clair avec quelques bancs de nuages bas sous un léger voile d'altitude. Au fur et à mesure de la montée la vue se dégage vers la mer laissant apparaître un dédale de caps et de péninsules. Le sommet du cône créé lors de la dernière éruption de 1990 se découpe déchiqueté dans le ciel. Au col, des panneaux explicatifs en anglais décrivent les différentes possibilités d'itinéraire. Le chemin grimpe raide dans la forêt luxuriante. Des marches aménagées facilitent quelques passages terreux. Au passage, nous découvrons l'entrée de grottes utilisées pour la culture des vers à soie ou comme glacières dans des tunnels de lave. À l'approche des crêtes le chemin se raidit encore et l'humidité ambiante est très forte les troncs des arbres dégoulinent d'eau et les cailloux humides nécessitent un peu d'attention. Lorsque le sentier débouche au pied du cône né de la dernière éruption, la vue est impressionnante un chaos de cailloux dévale les pentes sur lesquelles des fumerolles s'échappent. Au travers d'un dédale de roches, d'arbustes nous rejoignons le sommet du mont Fügen d'où la vue sur le cône volcanique bardé de fumerolles et toute la côte de Kyushu est spectaculaire. C'est un lieu de pique-nique idéal partagé avec de nombreux autres randonneurs. La descente est parfois raide sur les roches glissantes et en 1 h environ nous rejoignons le parking. Nous reprenons la voiture pour rejoindre Unzen et ses sources chaudes. Un itinéraire aménagé permet de circuler au milieu des eaux bouillantes et de quelques marmites de boue. Mais les nombreux captages, tuyauteries et installations vétustes qui parsèment le site lui ôtent beaucoup de son charme. Par contre, nous découvrons par hasard, tout à côté, un sentier forestier bordé de statues moussues qui nous plongent en plein édition par mjp le Mar 4 Jan - 2238, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Mer 15 Déc - 230821/10 Minami Shimabara - AsoNous prenons la route vers Shimabara de bon matin. À la gare maritime nous vérifions les différents horaires de ferry auprès d'une sympathique employée qui utilise son traducteur pour nous donner toutes les informations utiles. Nous décidons de prendre un peu de temps pour découvrir le château. Le temps nous manque cependant pour en visiter l'intérieur, nous nous contentons donc de faire le tour des douves et des massives murailles qui protègent l'élégant donjon. Nous retournons ensuite vers le port pour embarquer sur le ferry. Avec quelques mots d'anglais rudimentaires et une extrême amabilité nous sommes aiguillés par les employés du port. L'embarquement est rapide toujours guidés par des placeurs aux petits soins. L'exactitude du ferry n'a rien à envier à celle du train. Durant la traversée, le ciel s'éclaire et petit à petit les nuages couronnant le mont Unzen se déchirent laissant apparaître le cône volcanique dominant la mer de ses 1400 mètres. Du port de Kumamoto nous rejoignons le centre ville et, une fois de plus, le GPS de la voiture semble prendre un malin plaisir à nous guider dans un dédale de rues alors que de grandes avenues permettent d'atteindre le château en suivant la signalisation routière. Nous prenons quelques informations sur les possibilités de randonnée vers le volcan Aso au centre d'information où nous sommes accueillis avec le sourire ce n'est pas étonnant au Japon dans un anglais fluide et ça, c'est plus rare.... Lors du tremblement de terre de 2016 le château a subi d'importants dégâts et le circuit de visite autorisé actuellement est très limité et permet surtout d'avoir un aperçu des ces dommages. Les 2 tours majestueuses sont ceinturées d'échafaudages et de grues qui cachent les bâtiments. Il n'est pas possible d'avoir un aperçu général de cet ensemble imposant et nous décidons d'aller plutôt visiter le jardin Suizenji. Une belle lumière automnale vient éclairer les mamelons verdoyants, les ombres des arbres découpent de la dentelle sur les pelouses et nous sommes subjugués par l'harmonie et la paix qui émanent du lieu. Nous reprenons ensuite la route vers la caldeira d'Aso. Même une fois la grande ville de Kumamoto quittée, la circulation est toujours dense et nous sommes, une fois de plus, étonné de ce flux ininterrompu et de la densité de l'urbanisation. À Aso, nous dénichons facilement l'auberge de jeunesse Aso base, moderne bâtiment impeccable à l'accueil anglophone parfait. Le centre d'information voisin nous permet d'avoir d'autres informations sur les environs en français. Décidément, aujourd'hui, les échanges auront été faciles tout au long de la édition par mjp le Mar 4 Jan - 2238, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Jeu 16 Déc - 182122/10 caldeira du mont AsoNous décidons de randonner autour du volcan Aso. En voiture nous grimpons vers Kusasenrigahama où se trouve un musée consacré au volcan. La route traverse une zone de pâturages où paissent des vaches et des chevaux avant de rejoindre des forêts plus sombres au pied des volcans. De tous côtés surgissent des cônes plus ou moins hauts, témoins de l'intense activité de la région. Du Nakadake s'élève un puissant panache de fumée spectaculaire. L'activité est forte classée en niveau 2 et un périmètre de sécurité interdit de se rendre sur le bord du cratère. Les seuls sommets accessibles sont le Eboshidake et le Kishimadake. Nous décidons d'aller sur chacun des sommets qui offrent une vue différente sur la caldeira Eboshidake domine le versant sud tandis que Kishimadake offre une vue plongeante sur l'intérieur de la caldeira. Malgré un ciel clair la lumière est parfois diffuse, sans doute à cause des vapeurs échappées du volcan. Un étroit chemin avec quelques passages raides équipés de marches en bois mène à Eboshidake en parcourant une crête panoramique d'où on aperçoit en permanence le cratère fumant. De retour au parking, nous repartons sur l'autre versant pour atteindre le Kishimadake par une pente soutenue équipée d'un impressionnant escalier qui grimpe droit quasiment jusqu'au sommet. Une courte crête mène sur un sommet secondaire d'où l'on découvre tout l'intérieur de la caldeira quadrillée de cultures entre les zones urbanisées. Après le pique-nique face à ce vaste panorama nous redescendons vers la voiture sur laquelle de fines particules noires se sont déposées durant la journée. Nous visitons rapidement le centre d'information avant de redescendre vers la ville d'Aso. Au passage, un arrêt photo nous permet de mémoriser le cratère circulaire parfait du Komezuka qui n'est pas sans rappeler certains volcans d' édition par mjp le Mar 4 Jan - 2238, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Jeu 16 Déc - 182723/10 Aso - YufuComme prévu par la météo le ciel est complètement couvert et gris. Les rebords de la caldeira disparaissent dans la brume. Nous prenons la direction du Makinoto pass. Après la traversée rapide de la ville d'Aso la route grimpe rapidement sur les contreforts de la caldeira. Nous profitons d'un belvédère pour observer le quadrillage régulier des cultures mais la vision est troublée par les brumes. Nous parcourons ensuite un vaste plateau parcouru de vallonnements herbeux et de prairies fauchées. C'est une zone d'élevage de vaches. Au nord de l'Aso-san, le massif volcanique du Kuju-san devait nous permettre de belles randonnées. Mais, les cieux sont contre nous... Au col, le ciel reste toujours gris et sans relief et les sommets demeurent à peine visibles. Donc, pas de randonnée mais découverte de cette région sauvage et de ses innombrables sources chaudes. Kurokawa, village des onsen » bains dans les eaux chaudes serre ses maisons de bois au bord de la rivière au creux d'une profonde vallée boisée que les couleurs d'automne éclaircissent. Nous nous y promenons tranquillement. Le temps étant toujours aussi maussade nous reprenons la route vers Yufu. Grâce à un panneau d'information du parc Kuju nous découvrons une photo des sources chaudes de Suziyu situées à quelques kilomètres. Nous faisons donc un petit détour pour les découvrir. Nous avons un peu de difficulté dans le village car toutes les indications sont en japonais mais grâce à notre traducteur nous découvrons un panneau début de la promenade » qui nous mène vers un ensemble de cascades bouillonnantes, agrémentées de quelques mares de boue glougloutantes. Nous rencontrons un habitant en train de faire cuire ses œufs dans l'eau bouillante et qui nous en donne fort gentiment un sac. La route se poursuit par de nombreux virages vers la région de Yufu au milieu de vastes forêts très denses. Nous trouvons assez facilement notre ryokan, une grande maison ancienne au cœur de la forêt. L'ambiance de la maison est chaleureuse avec de beaux meubles, une décoration intimiste, ses grandes poutres en bois et son péninsule de KinasakiLa météo avait annoncé 100% de probabilité de pluie et la prévision s'est révélée exacte. De grosses averses entrecoupées de rares accalmies sont tombées durant la nuit et toute la journée. Nous comptions faire le tour de la péninsule de Kinasaki mais le ciel est si gris que nous renonçons à ce périple. Nous décidons d'aller vers Kitsuki pour visiter le château féodal et le quartier des maisons de samouraïs. Le trajet est rapide par la voie express à péage. L'itinéraire semble traverser de beaux paysages de nature au milieu de massifs montagneux boisés mais la brume a tout effacé. À Kitsuki, nous profitons d'une courte accalmie pour un rapide tour d'orientation autour du château. C'est, parait-il, le plus petit du Japon et il est magnifiquement situé sur un promontoire rocheux dominant la mer et la ville. À l'intérieur, nous découvrons une intéressante exposition d'armures de samouraïs. Du haut du château nous devrions avoir une vue panoramique sur les environs mais la chance n'est pas avec nous aujourd'hui. La pluie a redoublé et nous empêche même d'aller explorer le quartier des maisons de samouraïs tout proche. Nous décidons alors de rejoindre le temple Fuki-ji situé au centre de la péninsule. Nous traversons à nouveau des paysages accidentés et boisés pour découvrir le temple isolé au milieu des bois. L'atmosphère humide et brumeuse sied parfaitement à ce sobre bâtiment en bois entouré d'arbres moussus. Aucune perspective d'amélioration en vue, nous décidons de rentrer à notre ryokan et de profiter du Yufu - FukuokaLe temps est toujours gris, mais quelques rayons de lumière nous donnent un peu d'espoir. Nous partons à la découverte du lac Kinrin-ko à Yufu. Minuscule, blotti dans un écrin de verdure, l'atmosphère brumeuse et humide lui donne un aspect calme et paisible. Les frondaisons aux teintes mordorées se reflètent sur la surface de l'eau. Un sentier aménagé permet d'en faire le tour et de découvrir le torii flottant situé à côté d'un modeste temple en bois une bien belle ambiance. Nous prenons ensuite la route en direction de Fukuoka. Espérant profiter d'éclaircies pour découvrir le paysage nous suivons la route plutôt que l'autoroute. Circulant en fond de vallée, entourée de raides pentes boisées, la vue n'est pas très dégagée mais la nature est omniprésente sans habitation. Plus à l'ouest, la vallée s'élargit et l'urbanisation ressurgit au milieu de parcelles cultivées. Par hasard, nous découvrons la cascade Jion no Taki située juste au bord de la route. Le débit est abondant et un petit sentier permet de passer derrière le rideau d'eau pour ceux qui ne craignent pas les embruns. Pour gagner du temps nous décidons ensuite de rejoindre l'autoroute. La petite route de liaison grimpe vers la montagne en traversant quelques villages établis à côté de rizières en terrasse. L'autoroute, contrairement à la route, est construite en altitude et offre de belles perspectives sur les massifs traversés. Nous rejoignons ensuite le temple de Nanzo-in, à proximité de Fukuoka. En lisière d'une zone urbanisée, la nature reprend ses droits et l'atmosphère humide, l'absence de foule, les grains de pluie intermittents donnent un charme tout particulier à cette visite au cours de laquelle nous découvrons l'immense bouddha couché au sourire un peu énigmatique. Nous rejoignons ensuite Fukuoka par de larges avenues au milieu de buildings modernes et de voies de circulation suspendues avec une circulation assez calme et, surtout, des conducteurs tolérants quand j'hésite sur la direction à suivre. Peu avant de restituer le véhicule de location, à un carrefour, une voiture de police me fait signe de m'arrêter. Les policiers, très affables, m'expliquent grâce au traducteur de leur téléphone que j'ai commis une violation de la sécurité routière » en tournant à droite. Je sors à mon tour mon téléphone pour me confondre en excuses et en courbettes. Je réalise alors que j'ai oublié la traduction de mon permis à l’hôtel et je leur tends mon permis international et mon passeport qu'ils examinent dans leur voiture. Ils reviennent ensuite en m'expliquant que je devrai être plus vigilant à l'avenir et respecter scrupuleusement les règles de conduite. J'acquiesce et promets, évidemment, de faire attention. Ouf, l'alerte est passée. C'est avec regret que nous quittons l'île de Kyushu dont la découverte, nous a enchanté. Nous avons vraiment apprécié ses espaces de nature et le calme de sanctuaires à l'atmosphère si particulière. édition par mjp le Mar 4 Jan - 2237, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Sam 18 Déc - 172526/10 Fukuoka - NaraLever matinal pour rejoindre la gare. Là, les automates nous délivrent nos billets vers Kyoto et Nara et nous nous installons dans le premier Shinkansen. Moins de 3 heures après nous arrivons à Kyoto et changeons de quai pour rejoindre Nara. Nous manquons le premier train en partance à cause d'une mauvaise lecture du panneau d'affichage et devons donc attendre une demi heure de plus. À Nara, le bruit et la foule nous bousculent un peu le long de la rue commerçante qui rejoint notre guesthouse. Nous posons rapidement nos bagages et partons visiter le parc et les temples. Si quelques 1200 daims messagers des dieux, paraît il, s'y baladent librement, les hordes touristiques messagères du selfie envahissent bruyamment les lieux. Vraiment, de quoi nous décourager malgré la beauté des temples et particulièrement le Todai-ji qui abrite l'un des plus grands bouddhas en bronze du monde. Nous avons du mal à supporter cette ambiance de fête foraine avec ses innombrables boutiques, les visiteurs qui se prennent en photo devant chaque temple ou en train de nourrir des daims qui viennent réclamer leur pitance. L'ambiance n'a plus rien à voir avec la sérénité que nous avions trouvé sur l’île de Kyushu et nous regrettons presque d'avoir fait le détour. En fin d'après-midi, le calme revient, une belle lumière rasante vient illuminer les temples et nous profitons du parc jusqu'après la tombée de la Nara - KyotoDe bonne heure, nous repartons vers le parc et les temples. Il n'y a presque personne et il est beaucoup plus agréable de s'y promener. Nous nous dirigeons ensuite vers le quartier des anciennes boutiques aux façades de bois. Alors que nous hésitons sur la direction à suivre un habitant promenant son chien vient à notre secours. Il nous accompagne vers le temple Jurin in, nous montre, au passage, l'extérieur de sa maison, nous présente à son épouse et ensuite nous conduit vers la machiya Koushi-no-ie dont nous pouvons visiter l'intérieur. Sobre et élégante autour d'un petit jardin cette maison dégage une impression de quiétude et d'harmonie. À proximité, nous découvrons au passage un petit temple discret et charmant avant d'aller visiter une nouvelle maison Naramachi-no-ie, aux vastes espaces tout aussi sobrement et harmonieusement disposés. Nous récupérons nos valises à la guesthouse avant de rejoindre la gare Kintetsu située à 2 pas. Nous sommes aimablement guidés par une employée souriante et disponible pour acheter nos billets et accéder aux quais. Elle oublie simplement de nous indiquer qu'il faut changer de train avant d'arriver à Kyoto. Heureusement, en écoutant distraitement les annonces en anglais dans le train nous croyons comprendre tardivement qu'un changement est nécessaire. Nous sortons alors précipitamment du wagon pour prendre la correspondance sur le même quai. À Kyoto, après avoir déposé nos bagages, nous grimpons dans le bus 101 qui mène au temple Kinkaju-ji. La foule dense se presse dans l'allée d'accès. Heureusement le palais d'or isolé au bord de son étang, un peu à l'écart des visiteurs, se laisse admirer dans son écrin de verdure magnifiquement éclairé par le chaud soleil du milieu d'après-midi. Les visiteurs pressés défilent à toute allure devant ce joyau mais nous avons envie de prendre notre temps pour l'admirer. Nous gagnons ensuite en une vingtaine de minutes le temple Ryoan-ji beaucoup moins fréquenté; sa grande terrasse en bois borde un jardin sec qui fait sa renommée. Pour ma part, je suis resté peu sensible à la magie du lieu. J'ai de beaucoup préféré le retour le long du lac dont les nénuphars et lotus s'éclairaient d'une lumière dorée à la fin de la journée. Un petit tour de bus plus loin nous regagnons la gare de Kyoto et son décor futuriste de buildings avec sa tour éclairée perçant le ciel nocturne. La gare est bondée de voyageurs qui se croisent en tous sens dans un brouhaha incroyable que nous n'avions pas ressenti ainsi lors de notre premier passage, mais peut être que le typhon avait alors calmé les ardeurs des édition par mjp le Mar 4 Jan - 2237, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Sam 18 Déc - 173328/10 Kyoto - KanazawaA la gare, l'achat du billet de train vers Kanazawa est facile grâce à un employé parlant parfaitement l'anglais et d'une grande amabilité. Sur le quai de départ, nous sommes un peu perdus entre toutes les marques au sol indiquant l'emplacement des wagons. Nous sollicitons un contrôleur, qui de manière toujours très affable nous accompagne vers le bon numéro en nous montrant le panneau d'affichage au dessus de nos têtes on ne l'avait pas remarqué celui là... En ce lundi matin, le train est complet et après un peu plus de 2 heures de trajet nous atteignons Kanazawa. Le bureau d'information à la sortie de la gare est remarquablement organisé avec un comptoir anglophone et le comptoir vendant le pass journalier pour le bus juste à côté. Nous sortons de la gare face à une espèce d'immense torii aux pieds torsadés qui soutient une verrière de verre et d'acier du plus bel effet. Tout autour, des buildings de formes et hauteurs très variées encadrent les avenues. En 5 minutes nous rejoignons le Toyoko inn où nous déposons nos bagages avant de repartir prendre le bus, non sans un arrêt au Family Mart voisin pour y déguster » quelques yakitoris. Le bus parcourt une boucle desservant tous les sites touristiques de la ville. Nous faisons halte près du château et du jardin Kenrokuen. Situé sur un vaste promontoire dominant la ville l'enceinte du château est impressionnante par ses dimensions. Il ne reste rien des bâtiments d'origine mais un bâtiment reconstruit au début du siècle montre l’œuvre extraordinaire des charpentiers et laisse imaginer les bâtiments originaux couvrant une immense surface. Tout proche, le jardin Kenrokuen a un aspect complètement différent de ceux que nous avions visité auparavant. Moins intimiste, faisant la part belle à des arbres aux formes travaillées et aux canaux qui le traversent, il est très fréquenté en cette journée ensoleillée. Après un rapide transfert en bus nous partons à la découverte des rues étroites du quartier Nagamachi bordées de longs murs protégeant des maisons de samouraïs. Malheureusement, le jour déclinant, les façades de bois sombres restent un peu cachées dans l' édition par mjp le Mar 4 Jan - 2236, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par Monike1 Dim 19 Déc - 1331Merci pour ce carnet; je devais aller au Japon en octobre 2020 et puis remis à 2021 et puis remis à 2022 ? j'en doute fort ! Mais gardons le moral Monike1Messages 23Date d'inscription 08/12/2021 Re Voyage en Automne au Japon par mjp Dim 19 Déc - 1558Monike1 a écritMerci pour ce carnet; je devais aller au Japon en octobre 2020 et puis remis à 2021 et puis remis à 2022 ? j'en doute fort ! Mais gardons le moral C'est vraiment un pays fascinant à tel point que nous voulions aussi y retourner rapidement pour découvrir d'autres régions. Nous attendons avec impatience... Re Voyage en Automne au Japon par mjp Dim 19 Déc - 160129/10 Kanazawa - TakayamaDécidément, le ciel bleu ne dure jamais bien longtemps. Nous renonçons donc à rejoindre Takayama par la White road » et empruntons la route standard. Auparavant, il nous faut évidemment sacrifier aux formalités de location de la voiture. Après avoir consciencieusement rempli toutes les adresses et téléphones de nos hébergements et reçu toutes les explications détaillées sur les règles de conduite, les normes de franchise et le fonctionnement de la voiture, y compris le réglage des sièges nous pouvons prendre la route. La traversée de Kanazawa est assez rapide et en suivant les instructions de notre ami fidèle GPS nous rejoignons rapidement la campagne, non sans quelques doutes sur un échangeur qui nous fait faire une succession de virages à gauche, à droite, puis encore à gauche sur 180 ou 360°. Très vite nous rejoignons une zone montagneuse et boisée où les villages deviennent rares. Les montagnes prennent ici une allure plus hardie et les ouvrages d'art ne manquent pas ponts et viaducs traversent les vallées et percent les montagnes à plusieurs reprises. Nous prévoyons de faire un arrêt à Gokayama où plusieurs villages anciens sont classés au patrimoine mondial mais nous manquons la première bifurcation vers Ainokura et poursuivons jusque Suganuma. De la route, une vue plongeante permet de découvrir le village dans son cadre de rizières et de montagnes. 14 maisons aux toits de chaume sont dispersées au milieu des champs et de canaux. Les visiteurs ne sont pas très nombreux et la visite est plaisante malgré la pluie. Nous reprenons ensuite la route vers Shirakawago où se trouve le village musée. À l'entrée du village, nous faisons halte dans un petit restaurant où nous devons commander sur une borne automatique. Un peu perplexes sur le fonctionnement car les touches sont gravées en japonais nous observons les autres clients pour trouver la bonne procédure. Nous accédons ensuite au village musée de Shirakawa et sommes impressionnés par le nombre de bus et de voitures stationnés. Nous nous imaginions être seuls !!!. À l'entrée, c'est un peu la bousculade, style mont saint Michel un jour d'affluence. Heureusement, la foule se dilue dès qu'on s'éloigne un peu mais le charme ne joue plus. Malgré la curiosité de découvrir ces magnifiques habitations anciennes nous avons de loin préféré Suganama, plus petit et plus intime. L'heure avançant et le ciel toujours bas nous incitent à prendre la voie express pour rejoindre Takayama. Nous y sommes bien à l'abri des intempéries puisque la quasi totalité du trajet se déroule en tunnel sur une vingtaine de édition par mjp le Mar 4 Jan - 2236, édité 2 fois Re Voyage en Automne au Japon par mjp Dim 19 Déc - 160430/10 KamikochiLa météo est optimiste et nous décidons de rejoindre la vallée de Kamikochi dans le parc national de Chubu-Sangaku. Nous rejoignons Hirayu en voiture pour emprunter un bus qui rejoint la vallée de Kamikochi interdite aux véhicules privés. Les couleurs d'automne commencent à faire leur apparition et nous espérons que la remontée de la vallée à travers la forêt sera spectaculaire. Malheureusement, le bus emprunte de longs tunnels et ne débouche à l'air libre que vers le fond de la vallée près du lac Taisho. Les pentes sont tachetées de teintes automnales mélangées au vert des pins. Au terminus de la route, un bureau d'information nous renseigne en anglais sur les différentes possibilités de randonnée. Nous décidons de faire une boucle parcourant les 2 rives de la rivière tumultueuse aux eaux très pures. Les sommets sont encore pris dans les nuages mais de larges éclaircies nous font espérer une belle journée. Une petite bise rafraîchissante nous rappelle que nous avons pris de l'altitude. Un large chemin tapissé d'aiguilles rousses parcourt la rive gauche de la rivière laissant apercevoir fugitivement quelques sommets blanchis. À la passerelle de Myojinkan, au lieu de traverser de suite nous décidons de poursuivre jusqu'à un petit lac mentionné sur le plan vendu par le bureau de renseignement. Le chemin est plus étroit et s'éloigne parfois de la rivière en contournant des zones humides et des ruisseaux secondaires. Nous ne nous lassons pas d'admirer les reflets des troncs et des souches dans le nombreuses mares parfois illuminées d'or. Au bout de 50 minutes, n'ayant pas trouvé le lac mentionné, nous décidons de faire demi tour pour traverser la rivière vers le lac Myojin blotti dans son écrin de verdure dorée par l'automne. Mais avant d'y accéder il faut acquitter un droit de passage de 300 yens, information omise par le bureau de tourisme ce matin... Au bout d'un ponton en bois, un torii marque le caractère sacré du lieu et le spectacle des eaux calmes parsemées de gros blocs entourés de forêts jaunissantes est un ravissement. Nous retournons ensuite sur le chemin de la rive droite aménagé avec des pontons de bois pour franchir des zones humides. Les nuages se sont peu à peu dissipés et dans le haut de la vallée quelques sommets

Missions: En réceptionnant les appels entrants de nos clients, vous devrez : - Traiter leurs demandes d'ordre administratives, - Répondre de manière claire, adaptée et conforme à ces différentes demandes, - Formaliser les contacts et actes de gestion dans le SI. Vous êtes[] annonces autour de - annonces dans le département Rhône Hôte / Hôtesse d'accueil

Dans Horizon Forbidden West, vous allez pouvoir accéder à des activités secondaires dont les panoramas. On vous indique où les trouver et les compléter. Horizon Forbidden West est enfin disponible sur PS4 et PS5 et comme dans le premier opus, vous allez pouvoir accéder à de nombreuses activités ces objectifs annexes, on en retrouve un qui concerne les panoramas et qui consiste à reconstituer une image avec l'aide de notre focus. Pour les déclencher, il vous suffit de vous approcher des tours qui sont représentées par une icône d'œil sur votre carte. À lire aussi Comment compléter les panoramas dans Horizon Forbidden West ?Si vous cherchez à savoir où se situe tous les panoramas et la solution pour les résoudre, eh bien, vous pouvez consulter notre tableau récapitulatif ci-dessous. Nous vous rappelons au passage que pour compléter cette activité, il vous faudra superposer l'image donnée par votre focus sur le décor aux alentours afin de reconstituer une vision du passé. Une fois que vous en aurez complété un, l'icône d'œil représentant ces panoramas sera coloré en vert signifiant que l'activité a été réalisée. Il est à noter que la solution est basée sur la vidéo de Trophygamers. Panorama Emplacement Solution 1 Les Couards Vidéo 2 Le Bosquet de la mémoire Vidéo 3 La longue côte Vidéo 4 Mélopée Vidéo 5 Des hauteurs nimbées de brume Vidéo 6 Les Morisables Vidéo 7 Lance Ardente Vidéo 8 Cavidune Vidéo 9 Île aux aiguilles Vidéo Enfin, n'oubliez pas que chaque panorama que vous avez reconstitué vous rapportera 1 500 points d'expérience et qu'une fois les neufs panoramas finis, vous devrez aller collecter une récompense qui s'affichera sur votre carte.

Goutted’or s’achève sur le petit frisson métaphysique résultant de cette opération dont on devine trop les coutures. Car l’entre-deux de Cogitore relève aussi d’un numéro d’équilibriste ; tout à la fois pas assez ethnologique et pas assez chamanique, le film joue et perd sur les deux tableaux. Semaine de la critique, Clément

deux amoureux de la nature, du patrimoine, de la photo et du dessin ou amoureux tout court ! La nature et le patrimoine au travers de la photographie et du dessin. Brume sur les hauteurs de Miécret

^{deuxamoureux de la nature, du patrimoine, de la photo et du dessin ou amoureux tout court ! La nature et le patrimoine au travers de la photographie et du dessin. mercredi 17 février 2010. Brume sur les hauteurs de Miécret 1 commentaire: Anonyme 25 février 2010 à 12:11 "C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas." [Victor Hugo} Aéroport d’Homer, sept heures du matin. Comme j’avais encore un peu de temps avant mon rendez-vous, j’ai flâné dans l’aéroport. Le vol pour Anchorage était affiché. Mais il n’y avait pas encore beaucoup de voyageurs sur les bancs. Une Indienne, massivement obèse, avait le regard plongé dans le vide. Quelques mètres plus loin, un jeune gars parlait avec un homme accompagné de ses deux fils de son travail sur le pipeline du North Slope Vous lancez une tasse de café en l’air et le café retombe gelé. » Les deux gosses, excités, voulaient savoir s’il y avait beaucoup d’ours là-haut, des ours polaires, et s’il avait déjà eu des problèmes avec eux Moi ? Les ours ? Des problèmes ? J’ai un calibre 12 avec de grosses balles. » À sept heures trente, je me suis dirigé vers le hangar, où je devais rencontrer Dave, le pilote. Chouette petit avion », dis-je pendant que nous nous en approchions. – Ouais. Mais je ne le vois pas sous cet angle-là. Pour moi, c’est de l’argent. Je gagne ma vie avec. » Il rangea mon sac ainsi que quelques marchandises pour le bateau, puis se tourna vers moi Vous n’avez pas d’armes ? – Non. – Pas de bombe à poivre ? – Pas de quoi ? – Du répulsif à ours. C’est un liquide qui contient du poivre de cayenne. Dans un aérosol qui vaporise jusqu’à dix mètres. Utile si jamais vous vous trouvez devant un ours mal luné. – Non, pas de bombe à poivre. – Mike en aura. Pas d’autres aérosols ? – Non. – Parfait. On va voler à trois mille mètres et les aérosols peuvent exploser. Pas une catastrophe, mais ils font un sacré chantier. Si vous avez un téléphone mobile, éteignez-le. À cette hauteur-là, on reçoit cinq cents messages à la fois. Quelque chose comme ça, c’est ce qu’on m’a dit. Mais bon, mobile éteint. – OK. – Jetez un coup d’œil sur les consignes de sécurité. – OK. – Allez, on monte et on se met en route. Oh, encore une petite chose. Pendant le vol je peux vous signaler de serrer votre ceinture de sécurité. Elles peuvent se relâcher. Et le vol sera peut-être un peu agité aujourd’hui, ça souffle fort. Quand je ferai le signe 5 avec les doigts de ma main écartés, ne me parlez pas, de toute façon je ne répondrai pas. Ça signifie que je suis à cinq minutes de l’atterrissage, et serai en train de me concentrer. C’est un avion à roues, pas un hydravion. Si tout va bien, on atterrit sur le sable. » ✳Nous voilà donc dans les airs au-dessus d’Homer, survolant d’abord une étendue de boue et d’algues, puis ce fut le bleu le bleu du ciel en ce lumineux matin de juin, et le bleu des vagues aux crêtes blanches soulevées par le vent dans la baie de Kachemak. Je vais vous faire survoler les glaciers », avait dit Dave Haynes. Seuls le bourdonnement du moteur et cette prodigieuse beauté… Au-dessous, Rocky River, les Red Mountains et Koyuktolik Bay, ensuite direction le Katmai, en survolant Fourpeaked Glacier le glacier aux quatre pics, Swikshak River, les Shakun Islets, Cape Chiniak… Puis, entre Cape Chiniak et Cape Nukshak, Hallo Bay, et au milieu, Ninagiak Island. Hallo Bay une plage de huit kilomètres et plusieurs cours d’eau – Niniagiak River, Hook Creek, Hallo Creek. Autour, des collines de trois cents mètres d’altitude, des montagnes de plus de mille mètres, et, à deux mille mètres, luisant d’une lumière fantomatique, Devil’s Desk, la Table du Diable ». Pendant que l’avion se préparait à atterrir, j’ai balayé du regard la zone intertidale, la grève de sable noir, les entassements de troncs d’arbres argentés, la prairie plate et marécageuse que le glacier avait quittée dans sa lente retraite, et à l’arrière, les bosquets de bouleaux, d’aulnes, de peupliers et de tsugas. Une dernière secousse et l’avion s’arrêta. Merci beaucoup. – Tout le plaisir est pour moi. » En dix minutes la marchandise fut déchargée, et le Cessna repartit. Je me suis retrouvé sur la plage avec Mike Rand, un gars costaud, la trentaine, qui m’attendait assis sur un des troncs blancs. Vous voyez le bateau là-bas ? On pourrait y aller maintenant. Je n’ai qu’à donner un coup de fil à Larry et en quelques minutes il est là avec le canot. Mais je suppose que vous préférez passer toute la journée dans la baie. Bien sûr. – Alors allons-y. » Après avoir endossé nos sacs et franchi les troncs, nous nous sommes engagés dans la prairie. ✳Fin juin au Katmai. On se représente habituellement les ours pêchant le saumon dans les torrents et au bord des chutes d’eau, éclaboussant l’eau de leurs larges pattes dans un banquet rouge et argent, comme s’ils ne faisaient jamais rien d’autre dans leur vie. Mais au Katmai, à cette saison de l’année, ils s’adonnaient à toutes sortes d’activités lutte, accouplement, jeu, promenade, repos, contemplation. Le plantain maritime poussait dru, ainsi que la berce, connue ici sous son nom russe, pooshkie, les buissons qui à l’automne porteraient des baies commençaient à sortir leurs feuilles, des ombles frétillaient dans les ruisselets, tandis que dans un ruisseau, une harle flottait tranquillement suivie d’un chapelet de douze canetons. Si jamais il venait à l’esprit d’un ours de s’en prendre à ses canetons, elle lui volerait à la gueule », dit Mike. Mais quel ours se donnerait ce mal quand, en plus de tout le reste, il y avait ces délicieuses palourdes à déguster sur la plage ? Une dizaine de grizzlis étaient alignés là-bas, qui creusaient consciencieusement, en levant de temps en temps la tête pour renifler le vent. Mon contact à Homer m’avait dit que Mike Rand connaissait bien les ours, leur comportement, leur psychologie. J’ai vite constaté que ce n’était pas du boniment et j’ai pu apprécier ses tactiques. Gardant toujours le vent derrière nous, afin que les ours puissent sentir notre présence et ne soient pas pris par surprise, nous marchions à une bonne distance d’eux en demi-cercles, ne les approchant jamais directement mais nous arrêtant de temps en temps pour les laisser venir vers nous. Une imposante femelle couleur de miel avait particulièrement attiré notre attention. En s’approchant de nous, elle avait mâchonné de l’herbe, puis s’était assise, comme pour dire Je suis assise ici, d’accord ? Je ne vais pas vous attaquer. Ça va, tout est OK. Asseyez-vous aussi. » Alors nous avons posé nos sacs et nous nous sommes assis. Au bout d’un moment, l’ourse se leva et se remit à paître. Prenant son temps, allant de-ci de-là, lentement, lentement, elle avança dans notre direction, plus près, plus près, de plus en plus près. À trois mètres de nous elle leva la tête, regarda les deux humains avec ses petits yeux impénétrables, et passa son chemin. Vers midi, après avoir mangé les sandwichs que Larry avait préparés, nous nous sommes dirigés vers le fond de la baie et avons longé une rangée d’aulnes, de saules, d’épicéas et de bouleaux nains On vient vers vous, les ours, on vient vers vous. » Au crépuscule, lorsque nous sommes retournés à la plage – Mike avait téléphoné à Larry pour lui demander de venir nous chercher – nous entendîmes des loups hurler dans l’arrière-pays, de cet étrange hurlement, le plus étrange de tous les cris animaux, qui vous fait courir un frisson le long du dos. ✳Le Snowbird le harfang des neiges » était un sloop d’environ quinze mètres. Du pont, où était situé le cockpit, on descendait un petit escalier menant à une cuisine qui contenait un évier, le poêle, des placards, une table et des bancs, et le cabinet de toilette. Plus loin, à la proue, il y avait une minuscule cabine. C’était la mienne. Je m’y sentais à l’étroit, mais quand j’ai vu les cagibis où dormaient Mike et Larry, je n’ai pas fait de commentaire. Larry Johnson n’était pas le propriétaire du Snowbird. Il l’avait affrété pour la saison. Je commençais à penser qu’en Alaska, il était difficile de dire qui possédait quoi. Tout circulait dans une chaîne subcontractuelle de subsistance hasardeuse. Larry avait fait un peu de tout, cherchant du travail à droite et à gauche, comme tout le monde ». Mais ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était piloter un bateau. Ses ancêtres étaient scandinaves, suédois plus précisément, installés à Bristol Bay, sur la mer de Béring où ils pêchaient le crabe. Tout le monde a un bateau là-haut. Son grand-père, c’était aux environs de 1907, avait fait naufrage dans le brouillard sur un banc de sable, quelque part dans les Walrus Islands. Il avait dû abandonner son bateau, en emportant un petit stock de pois cassés et de cornichons. Tout le restant de sa vie il avait adoré les pois cassés et détesté les cornichons, allez savoir pourquoi ». C’était Larry qui avait demandé à Mike de se joindre à lui, dans cette aventure d’affrètement estival. Mike avait étudié la biologie à l’université de Fairbanks. Il était de Missoula, Montana, mais était venu en Alaska pour vivre en contact direct avec une nature sauvage. Il existait, disait-il, deux conceptions de l’Alaska la Dernière Frontière, c’est-à-dire la dernière chance de pouvoir exploiter sans entraves tout ce qui était exploitable, et la Dernière Nature, la dernière Wilderness, qui impliquait la préservation, et peut-être, qui sait, quelque chose d’inédit. La conversation ce soir-là tourna principalement autour de la météorologie. Beaucoup de gens ici, dit Larry, la chose à quoi ils pensent le plus, c’est le temps qu’il fait. Mon père, il est obsédé par le temps. Je vis à moins de deux kilomètres de chez lui à Homer. Mais il me téléphone et demande “Quel temps il fait chez toi ? Ici il neige.” “Il neige ici aussi, papa.” C’est dingue. Mais le temps est dingue ici. Il peut se gâter brusquement, et seulement dans un petit secteur. Les vents peuvent arriver de partout à la fois. Ils s’engouffrent dans les chenaux et les fjords. Et les vagues peuvent vous jouer toutes sortes de tours. » Tout cela, c’était seulement de la conversation, pour passer le temps et permettre la communication humaine. Nous ne savions pas encore que nous en aurions bientôt la confirmation. ✳Nous avons passé deux autres jours semblables, au cours desquels je suivais de près chaque mouvement de Mike, en notant toutes les informations qu’il pouvait me donner sur la vie à Hallo Bay, en apprenant de plus en plus de choses sur les mœurs et les humeurs des ours, ces vieux habitants de la terre. Je me souviens d’une scène en particulier. Une femelle marchait le long d’une rivière dans notre direction, accompagnée de son ourson. Quand elle s’aperçut de notre présence, elle nous observa longuement. Nous ne l’avons pas regardée directement, mais avons gardé les yeux tournés vers le sol. Elle passa tout près de nous, et continua sur quelques mètres, puis s’arrêta, se coucha, son ourson pelotonné contre elle, et ils restèrent là, tranquillement, à nous regarder. C’était comme si elle avait plus confiance en nous qu’en l’un de ses semblables, quelque vieil ours mal luné qui pourrait venir la harceler. Mieux que ça. C’était comme si elle voyait en nous une défense contre une telle agression. Nous sommes restés un long moment, immobiles, sous ce regard placide. ✳Le soir, sur le bateau, la conversation tournait autour de divers thèmes, tels que l’état de l’Amérique Mike disait qu’il avait été en dehors de la boîte » et avait une vue plus large des choses que la plupart de ses concitoyens et l’avenir de la planète. De plus en plus de rapports arrivent, dit Mike, démontrant que nous avons franchi un seuil, atteint un point critique. Cela est dû principalement à l’accroissement d’une seule espèce, et qui plus est, épouvantablement vorace. Un énorme déséquilibre. À ce jour, il y a environ sept milliards d’humains sur la planète, avec un taux de croissance d’environ soixante-quinze millions par an. Faites un petit calcul et qu’est-ce que vous obtenez ? – Un film d’horreur, dit Larry. – Juste, dit Mike. – Oui et alors, qu’est-ce qu’il faut faire ? demanda Larry. – Réduire la population humaine, bien sûr. Mais qui en prendra la responsabilité ? Tous les politiciens et les économistes n’ont que la croissance à la bouche. – L’écologie ? – Un effort louable. Mais probablement trop tard. On se laissera imperceptiblement glisser d’une petite apocalypse à une autre, jusqu’à ce qu’arrive la grande. De toute façon, l’humanité préfère continuer à se raconter des histoires, y compris des histoires de catastrophes, comme les gosses à l’école maternelle. » ✳Au cours de la troisième nuit à Hallo, le vent se mit à souffler, et le matin, c’était la tempête. Larry paraissait soucieux. Il était debout depuis l’aube, à écouter les bulletins météorologiques. Le temps se gâte. » Ça ne se présentait pas du tout comme l’avaient dit les météorologues. Les dernières prévisions annonçaient un vent de sud-ouest de 30 km/h. Maintenant c’était un vent de nord-ouest soufflant à 50 km/h. Pas de quoi paniquer, bien sûr. Il faut seulement passer à travers. Tu vas où te mène la météo, plus ou moins. » Rester là où nous étions – à peu de distance de l’île Ninagiak, juste en face de Hallo, s’annonçait risqué, avait dit Larry. Le bateau tirait déjà fort sur son ancre, et pourrait se mettre à la traîner. La meilleure chose à faire était d’aller se réfugier dans une baie abritée. Kukak, un peu plus vers le sud, était un petit coin tranquille, on serait bien à l’abri là-bas. L’ennui, c’était qu’il ne savait pas trop ce qu’il en était dans le détroit de Shelikof, et la mer pouvait être forte autour du cap Nukshak On va pointer le nez dehors et voir ce qui se passe. » Ce qu’on a vu, c’était un sacré charivari. La mer était grosse, la houle faisait rage. Nous avons d’abord mis le cap sur l’est, en plein dans la lumière aveuglante du soleil. Larry dit qu’un capitaine de sa connaissance utilisait des lunettes de soudeur contre ce type d’éblouissement. Sans doute une bonne idée. Il ne voyait absolument rien. Et ce n’était pas seulement à cause des rayons du soleil, mais parce que le vieux Snowbird avait perdu ses essuie-glace. Il n’avait pas vraiment besoin de voir, le bateau était en pilotage automatique. Mais tout de même. Enfilant son gilet de sauvetage, il sortit précautionneusement, essuya le pare-brise, puis revint de la même façon Voyez ces lames là-bas ? C’est là que nous étions cette nuit. Je suis bien content d’en être parti. On serait en bouillie à cette heure-ci. Il fait meilleur ici. » Concernant les vagues, le dernier message météo disait que dans le secteur 138, Shelikof Strait, où nous nous trouvions, elles feraient quatre pieds. Elles font déjà plus de quatre pieds », murmura Larry dans sa barbe. – Combien de plus ? – J’ai été charpentier. Une pièce de contre-plaqué fait quatre pieds de large. Alors je prends ça comme mesure. Au-delà, je pense à la hauteur d’un homme. Ces vagues là-bas font six pieds. Après ça, je ne mesure plus, je m’accroche. » Alors on s’est accroché, tandis que le bateau bondissait, ruait et titubait. Sur la table du cockpit j’avais étalé une carte du détroit de Shelikof, et gardais un œil sur elle, l’autre sur la mer. De temps en temps une baleine brisait la surface de l’eau. Pendant un moment, un banc de marsouins de Dall accompagna le bateau en bondissant furieusement le long de la proue, mais s’éloigna quand un banc d’orques fit son apparition. Un vol d’alques, toujours silencieux en mer – mais avec tout le bruit du vent et de la mer leur silence n’était pas évident – passa en trombe. Plus loin, une escadrille de sternes des Aléoutiennes plongeaient dans les vagues et en ressortaient, dans ce qui semblait être une pure jouissance, une exaltation hyperexcitée. Soudain, le pilote automatique se mit à faire de curieux bruits. Ce qui avait été un bruit rassurant s’était transformé en une série de grognements, de grincements et de gémissements. Ni Larry ni moi n’avons soufflé mot, nous gardions simplement les yeux rivés au tableau de bord. Après quelques minutes, le bruit régulier reprit. C’était quoi, ça ? – Je suppose que les vagues ont légèrement détraqué le compas. » Larry ressentit alors le besoin d’entrer en contact radio avec le propriétaire du Snowbird qui était sur son propre bateau, le Sea-Eagle, un peu plus loin dans le détroit Sea-Eagle, Sea-Eagle. Ici le Snowbird. Sur 65. – Sea-Eagle. C’est moi. Sur 65. Comment tu t’en sors, Larry ? – OK, OK. Quel vent vous avez là-bas ? – N-O 30 à 40. Et toi ? – Plutôt bizarre. On va prendre le virage tout doux et entrer dans Kukak. – OK, bon virage. – Ouais. A bientôt. » Larry raccrocha et se tourna vers moi Ça va peut-être secouer pas mal. Espérons que ça ira. On verra bien. Une fois sortis de ce courant de retour ça devrait être plus calme. » Là-dessus, on commença à prendre le virage. Le courant de retour se présenta sous la forme de vagues de sept pieds, bleu acier, aux crêtes nimbées de soleil. Si auparavant elles étaient fortes, à présent elles étaient féroces. Il y eut une grande tension pendant une dizaine de minutes, et puis… nous voilà passés. Direction Yugnat Rocks. Selon les cartes, je pourrais serrer un peu plus la côte. Mais quel est l’intérêt ? Je préfère garder une distance d’un demi-mile. – Ça me va. » Finalement, sans déboires, nous étions arrivés à Kukak Bay et nous dirigions vers une petite crique, en regardant le sondeur dérouler ses chiffres au fur et à mesure qu’il recevait des messages du fond 69, 98, 96, 120… Je ne veux pas utiliser le sondeur trop longtemps. Il utilise beaucoup d’électricité. Juste le temps de s’assurer que l’ancre accroche. » L’ancre accrocha, et nous étions à l’abri. Ici, autrefois, il y avait une conserverie de palourdes », dit Larry, et il se dirigea vers sa couchette. Je suis allé sur le pont et me suis trouvé un coin confortable. Tout était tranquille. Et je savourais encore mieux cette tranquillité, maintenant que nous étions sortis de la tempête. Un grand pygargue à tête blanche était perché comme un totem sur un rocher. Des mouettes se prélassaient sur un tronc d’arbre flottant. Au loin, dans les buissons, j’entendais les trois notes du bruant à couronne blanche, la série irrégulière du bruant fauve chip, click, chip, stsssp…, et le long sifflement répété du merle d’Amérique. ✳Le lendemain matin, j’ai pris le canot et suis parti explorer la baie. Le soleil voilé de brume. Le bleu limpide de l’eau. Le beau plumage bigarré d’un arlequin plongeur bleu, noir, blanc, rouge brun. Des anémones jaunes sur un rocher. Des lichens dorés. Un ruisseau à saumons qui serpente et ondule entre les herbes, la boue et le gravier. Un vol de sternes arctiques. Le chant haut perché du bruant des prés. Un hibou des marais assis sur une branche de peuplier d’Amérique, un œil fermé. Puis, au sommet d’un petit promontoire, un ours à la fourrure fauve qui se régalait de céleri sauvage, l’image même de la sérénité et de la satisfaction. Comme je passais à côté d’un bosquet d’aulnes, un froissement attira mon attention, juste un léger bruissement, rien qui ressemblât au déplacement d’un ours. Je me suis arrêté et j’ai regardé dans le massif. Rien. Puis, alors que je retournais vers le sentier, je l’ai vu, à quelques pas de moi, un carcajou, à la longue fourrure brune, dense, luisante, striée de jaune sur les flancs. Le carcajou, gulo borealis. Le plus insaisissable de tous les animaux. Une créature solitaire la plus grande partie de l’année, qu’on ne rencontre que dans les lieux les plus reculés. D’une endurance physique à toute épreuve. Qui peut parcourir soixante kilomètres par jour à la recherche de nourriture, et souvent s’en passe. Qui se sent chez lui dans un secteur de cinq cents kilomètres carrés. Et dans un piège, préférera se couper une patte et partir mourir ailleurs plutôt que de rester captif. Le carcajou me regarda, droit dans les yeux, farouche, silencieux, et bondit dans le fourré. À bord ce soir-là, j’ai parlé de ma rencontre Incroyable, dit Mike, la seule chose qui peut surpasser ça, c’est de rencontrer Bigfoot. » Pour ma part, je préférais de loin un carcajou vivant à n’importe quel Bigfoot légendaire, cela va sans dire. Nous sommes restés encore un jour à Kukak, juste pour être sûrs que le gros temps était passé, puis sommes retournés à Hallo, pour rôder encore un moment dans ce petit paradis précaire. C’est sur la plage de Hallo, pas loin d’un ours se régalant de palourdes, que j’ai écrit sur la glaise glaciaire, de ma plus belle écriture, juste avant que la mer remonte, ces lignes comme une sorte d’épitaphe La route que j’ai prise la mer quelque part un banc de sable. Danscette vidéo issue de notre soluce complète consacrée à Horizon Forbidden West, nous allons vous dévoiler l'emplacement du Panorama Les hauteurs nimbées de brume. Aller au contenu principal Navigation PS5 C'est le moment idéal pour jouer à cette exclu PlayStation ! 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